Apprendre la slack à un débutant

On connaît bien Samuel Volery pour ses tutoriels pertinants ! Il répond encore une fois à une problématique crutiale de la pratique de la slackline à laquelle on se retrouve souvent confronter. Assister un débutant, oui, mais comment ? Y’a -t-il LA bonne méthode ? Et bien Samuel nous explique comment faire dans cette vidéo :

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Une sangle en highline qui a cassé

Un article nous rapporte que lors d’une session de highline le week end dernier, la sangle a cassé… Personne n’a été blessé heureusement car le backup a tenu.

Des enseignements intéressant ont été tirés. A mon sens il faut préférer les élingues lors de son installation car elles ont une gaine de protection et surtout laisser sortir le banana du rebord de la falaise pour éviter les frottements de la sangle.

Pour lire l’article complet c’est ici :

Highline Mainline Failure Report

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Primitive tensioning strap by Jerry

On le sait tous, l’inconvénient d’un montage en primitiv’, c’est que l’on perd de la longueur de sangle à marcher car une importante partie y passe dans le système de tension! Et bien notre ami Jerry a trouvé l’alternative idéale à cet inconvénient : des bouts de sangle avec une double boucle afin de confectionner son primitiv’ indépendamment de votre sangle ! Cela à l’avantage de minimiser l’usure de la sangle !
Le bout de sangle en question c’est 9m de la fameuse Aero de Balance Community.
Jerry vous explique comment le mettre en place :

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Le matos à privilégier : quel mousqueton préférer et comment les placer?

En slack on préconise les manilles ou autres connecteurs. Lorsque de fortes tensions sont exercées, les mousquetons sont alors déconseillés. Bien que tout soit normé, comme diront certains, nous n’avons pas beaucoup d’exemples concret de rupture qui justifient le doute quand aux mousquetons, leur forme et la manière de les placer. Pour notre plus grand plaisir Slacktivity a fait une série de test en laboratoire pour donner des conseils sur l’usage des mousquetons et ce qu’il faut en savoir !

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Optimiser votre temps : savoir préparer ses affaires

Maintenant que vous savez monter votre système de poulie, Breden Gebhart nous donne une technique simple et efficace pour ranger son matos dans son sac, simple et efficace !

Vous avez aussi la version Jerry Miszewski un peu plus ancienne mais toute aussi optimale !

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Monter son kit poulie

Slack-Mountain UK nous montre avec ce petit giff en stop motion comment monter son kit poulie! On voit donc étape par étape le montage : c’est propre et compréhensible !

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Les poulies et le rendement

Le rendement des poulies. C’est le dossier du jour avec l’expert Romain Schempf de Slack Mountain qui nous a pondu un dossier pointu sur les poulies et leur rendement avec l’aide de Petzl et Wichard. Cela vous permet tout d’abord d’affiner vos connaissances techniques et physiques, et ensuite de mieux choisir votre matériel !

La taille du Réa :

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Plus la taille du réa de la poulie est importante, plus la distance parcourue par la corde sur celle ci est importante, et donc moins le déplacement au niveau de l’axe poulie est important par rapport à la distance de corde parcourue.

Un réa de 60 mm aura une circonférence de 3,14 x 60 = 188,4 mm.

Un réa de 32 mm aura une circonférence de 3,14x 32 = 100,48 mm.

Donc en un tour de poulie avec un réa de 32 mm on aura parcouru que 53% (100,48/188,4) de distance parcourue en un tour de poulie avec un réa de 60 mm

Attention : cela veut dire pour schématiser qu’il faut faire tourner la poulie un peu plus pour arriver au même niveau avec la même force appliquée.

La taille de l’axe a aussi son importance.

Un axe de 12 mm aura une circonférence de 3.14 x 12 = 37.68 mm

un axe de 15 mm aura une circonférence de 3.14 x 15 = 47.1 mm

Une poulie de 32 mm avec un axe de 15 mm aura un ratio de 100.48/47.1 = 2.13

Alors qu’une poulie de 32 mm avec un axe de 12 mm aura un ratio de 100.48/37.68 = 2.67

La poulie de 32 mm avec un axe 12 mm déplacera la corde 2.67 mm  pour 1 mm sur l’axe, alors que la poulie de 32 mm avec un axe de 15 mm déplacera la corde de 2.13 mm pour 1 mm sur l’axe.

Ce n’est donc pas seulement la taille du réa qui compte mais le rapport de la taille du réa sur la taille de l’axe central de la poulie

Et si l’on compare avec une poulie de 60 mm avec un axe de 12 mm on obtient: 188,4/37,68 = 4,98 soit plus du double qu’avec un réa de 32 mm et un axe de 15 mm

La rotation de l’axe central générant des frottements il faut donc minimiser cette dernière pour avoir un meilleur rendement. D’où l’intérêt d’avoir un meilleur ratio:

La poulie de 60 mm avec un axe 12 mm déplacera la corde 4,98 mm  pour 1 mm sur l’axe, alors que la poulie de 32 mm avec un axe de 15 mm déplacera la corde de 2.13 mm pour 1 mm sur l’axe.

Le cordage :

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Sur une poulie, le meilleur ratio est d’avoir un cordage avec un diamètre situé entre  1/6e  et 1/8e de la taille du réa, (au delà, la corde n’a plus assez de friction pour faire tourner le réa de la poulie et glisse directement dessus, cela ne sert plus à rien d’avoir un réa qui tourne). Les cordes sont solides et flexibles et donc déformables sous la pression. Plus le cordage sera fin, plus la friction et l’écrasement de la corde sera réduit et donc le rendement augmentera (dans la limite des 1/8 de la taille du réa, sinon le rendement se réduit).

Si le cordage est supérieur au 1/6 le rendement sera réduit.

Sur un réa de 60 il faudrait donc un cordage de 10 mm à 8 mm (60/8 =7,5 n’existant pas en cordage courant).

Sur un réa de 32 mm il faudrait un cordage de 5 mm à 4 mm ( 32/6 = 5,3 n’existe pas).

Petit point supplémentaire: les cordages et les réa auront un meilleur rendement plus la gorge de la poulie sera adaptée au diamètre du cordage, entre une poulie à gorges de 60 mm avec une corde de 10mm et une poulie de 60 sans gorges (plat) le rendement diminuera d’environ 5 % (dû à l’écrasement de la corde qui augmente donc la friction.)

Les roulements à billes :

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Il y en a pour tout les prix et toutes les qualités. Les « meilleurs roulements » sont les SKF, leader mondial du roulement.

La nomenclature des roulements est toujours identique quelque soit la marque

  • leschiffres indiquent les dimensions
  • si rien n’est indiqué après leschiffres cela indique que les roulements sont à l’air libre
  • ZZ: le roulement possède des caches anti-poussières
  • RS: le roulement est étanche
  • C3: roulement haute vitesse

Les roulements à billes sont faits pour des vitesses moyennes de 1000 à 20000 tours/minute selon les modèles.

Les roulements à billes seront plus efficaces que les bagues autolubrifiées jusqu’à la limite de charge d’utilisation. Au dessus de la CMU les billes auront tendance à se déformer. Le principe du roulement est de réduire les frottements en réduisant le point de contact grâce aux billes (au lieu de quelque cm², on réduit la zone à quelque mm²).

Par contre une zone réduite de quelque mm² subit toute la charge et aura une limite avant déformation atteinte plus rapidement.

Les bagues auto-lubrifiées :

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Réalisées en Bronze, cuivre, laiton, elles ont la propriété de ne pas adhérer (se gripper ) aux autres métaux (acier, alu).

Elles auront un rendement réduit par rapport aux roulements à billes, mais aux limites d’utilisation du roulement à billes les bagues permettront de monter beaucoup plus haut en charges.

Par exemple : les voitures sont sur rotule à billes, pour les camions la charge est trop importante et le système passe sur des bagues auto-lubrifiées car la charge serait trop élevée pour des billes, sauf à avoir des billes qui quadrupleraient de volume mais cela ne serait plus intéressant.

Quel est donc le rendement théorique des poulies utilisées en slackline ?

Les calculs suivant représentent une valeur théorique, dans la réalité les forces fournies varient et ne sont pas régulières dans le temps. Attention le total de la sommes des réa et bloqueur n’est valable qu’avec un renvoi. Sans renvoi le total doit être divisé par le rendement du bloqueur. Ne prenant aucune marque concurrente en référence nous nous baserons sur les rendements fournis par Petzl et Wichard. Attention toutes les marques n’ont pas la même qualité de rendement.

Matériel utilisé pour comparer :

Poulie petzl à roulements à billes servant de référence :

poulie minder réa de 51 mm rendement 97 %

poulie rescue réa de 38 mm rendement 95%

poulie prussik réa de 25 mm (axe de 10) rendement 91 %

Bloqueurs de corde servant de référence :

Protraxion petzl réa 38 mm (ou poulie minder avec machard) rendement 95 %

Micro traxion Petzl 28 mm (ou poulie rescue avec machard) rendement 91 %

Robot de Kong 35 mm rendement 69 %

Grigri 2 Petzl rendement 52 %

Plaquette Gigi 48 %

Pour les poulies quadruple, nous prenons l’exemple de 2 poulies doubles mises ensemble sur un multiplicateur d’ammarage, une perte supplémentaire de rendement s’ajoute à cause des frottements des cordes entre elles pour l’égalisation du système pour que les poulies restent droite.

calcul rendement poulie3 2

Pour nos ingénieurs qui veulent s’amuser à faire des calculs plus personnalisés, vous retrouverez ici la fiche pour calculer le rendement d’un poulie :

http://slack-mountain.com/shop/fr/content/12-rendement-poulie

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How to braid a splice

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The goal of this tutorial is get this splice. The method we will show you is one of the easiest ways to splice Polyester Braid on Braid. The advantage of this splice is that it only reduces the breaking load by approximately 10%, whereas a bowline can reduces the breaking load by up to 40%! Be careful because this method should not be used on dyneema.

You’ll need a rope, 3 colored pen, a sharp knife, tape, selma fid.

Let’s start:

Tie a loop in the rope approx. two meters away from the end. Choose a Selma fid with a diameter approx. a half or two thirds the diameter of the rope. Mark the rope one fid length from the end with first colored pen.

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Make a loop to the size of eye you require, and mark again with the same colored pen. Cut the heat sealed end off with the shape knife, and wrap a piece of electrical tape around the end (not shown in this picture). At second mark, pick the cover aside using the smallest Selma fid, and extract the core at this point.

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Wrap electrical tape around the end of the core to stop it un-ravelling. Milk the cover from the knot to the end, so that both core and cover are the same length. Then where the core exits the cover, mark this point with the second colored pen.

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Pull out some more core, and with the third and final color pen mark the core one fid’s length from the mark you’ve just made with the second color pen.

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Pull out even more core, and again with the third colored pen mark the core 2/3 of a fid’s length from the mark you’ve just made with the same pen.

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Pull out even more core about another foot if you can, and insert the first of your sailmaker’s needles through the core to stop it creeping back into the cover.

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Place the end of the cover into the selected Selma fid and insert into the core at the second mark you made on the core and out at the third mark you made on the core (both with the last pen).

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Remove Selma fid. Gently work the cover slowly back into the core and secure with the second sailmaker’s needle so as not to pull the cover back out again by accident.

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Place the core into the Selma fid and insert the fid into the cover very close to where the cover entered the core. Make sure there is no slack in the core between the 2nd sailmaker’s needle and the point where you are just about to insert the Selma fid.

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Feed the Selma fid down inside the cover and out about an inch past the point where the first sailmaker’s needle is positioned. In this 1 inch length be careful not to accidentally catch the core with the Selma fid. To check this just pull the core slightly. If it moves it’s not caught. If it doesn’t move ease the Selma fid back a little and try again. Pull the Selma fid right out of the cover at this point bringing the core with it.

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Remove the Selma fid and gently pull the remaining core through the cover until everything is tight at the ‘crossover’. Then remove both sailmaker’s needles.

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Place the loop that you tied at the beginning over or around some strong point. Place your finger or fingers in the eye and pull towards you, and at the same time milk the slack in the cover towards the eye. The splice will disappear into the cover. If you are going to insert a thimble into the eye then do it just before you finally bed the eye in.

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Cut off the exposed core and stretch the eye until the core goes under the cover.

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If your final splice looks like this, then good job !

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Go get your Selma fid now on the Balance Community website :

http://www.balancecommunity.com/selma-fid

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How to Backbounce mount sur une longline

Après nous avoir appris a surfer une rodéo, le bon Samuel Volery nous montre comment faire un « Backbounce Mount » sur une longline, une figure inspiré de la jumpline assez complexe à réaliser… Comme d’habitude il est de bon conseils. A essayer avec matelas de préférence.

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Le Lockman Mac Gyver

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Un pro tips qui n’est pas le plus recommandable mais qui pourra vous sauver une session si nous avez oublié votre banana ou votre line lock.  Le pro c’est Mac Gyver  aujourd’hui et vous pourrez vous débrouiller comme lui si vous combinez 2 des objets dans la photo ci dessous, à savoir : mousqueton, manille, maillon delta ou maillon rapide.

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Voilà donc les combinaisons qui sont possibles. Bien sûr, c’est en dernier recours car ce n’est pas l’idéal pour votre sangle qui ne travaillerai pas dans un enroulement parfait. Cela dit c’est pratique quand on laisse une petite slack au campement et qu’on ne veut pas y laisser des bananas ou line lock. C’est la technique camp 4 à Yosemite.

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